Казбек с севера и Эльбрус с юга: двойное восхождение
19 июня - 3 июля 2021 года
Казбек
Казбек — это мой второй пятитысячник и одна из гор, на которую я хотела взойти после того, как побывала на Эльбрусе.
Начну сначала…
В этом году я планировала пройти курс обучения дайвингу. Уже всё рассчитала, уже настроилась… Как вдруг мной завладела мысль взойти на Казбек и Эльбрус с юга (ибо с севера я была). Очень быстро нашла нужный маршрут, написала руководителю клуба и… записалась на Казбек с Эльбрусом!
Я человек, который планирует и всё рассчитывает. Впереди у меня было почти полгода, поэтому я начала готовиться к Казбеку. Основную информацию по горе я читала раньше.
Казбек — потухший стратовулкан, который последний раз извергался еще в 7 веке до нашей эры. Высота горы — 5053 метра над уровнем моря. Гора находится на границе Грузии и Северной Осетии. Грузины называют гору Мкинварцвери — «Ледяная вершина», а осетины также обратили внимание на белую вершину горы и назвали её Урсхох — «Белая гора». Известны также названия: «Тающая гора», «Вершина, где лежал дракон», «Малый Эльбрус»…
Интересны и легенды Казбека. Некоторые из них гласят, что Казбек и Эльбрус некогда были неразлучными друзьями, которые отважно защищали свою деревню от врагов. Друзья были сильны по отдельности и непобедимы вместе. Однажды враг пустил слух о том, что Эльбрус в тайне посмеивается над Казбеком. Вспыльчивый Казбек, поверив в распущенный слух, вызвал Эльбруса на дуэль. Эльбрус тяжело ранил Казбека, который еле дополз до бурлящего Терека и стал горько плакать, ибо сожалел о случившемся. Там он и умер. Таким образом, Эльбрус и Казбек хоть и стоят рядом, однако между ними огромная пропасть. Учитывая поразительную схожесть двух стратовулканов, можно было бы предположить, что это братья, а не просто друзья.
Практически у всех народов Северного Кавказа существует миф о герое, укравшем у богов огонь. Все помним легенду о Прометее? Так здесь, на Кавказе, легенды говорят, что именно на Казбеке был прикован герой, укравший огонь для людей. Если вспомнить греческий миф, то там Прометея приковали к скале Кавказских гор (в Колхиде) или в Скифии. Есть даже исследования и выводы учёных, какую именно скалу имели ввиду в греческом мифе. Кому интересно, можете поискать…
Итак… Всё началось, как и в прошлом году, в поезде до Минеральных вод. Как обычно, «интересные» соседи в течение 2,5 суток. В Минводах я пересела в другой поезд и поехала во Владикавказ, где переночевала в хостеле.
Неоднозначное впечатление осталось от Владика, но это другая тема. На утро я отправилась к вокзалу, где мы и должны были встретиться с группой и гидом. Спустя какое-то время, подписав нужные документы и закинув наши рюкзачки, мы выдвинулись на двух УАЗиках навстречу Казбеку.
Поглощая километры, мы пылили по горным дорогам к Кармадонскому ущелью. В верховьях ущелья находятся два ледника: Колка и Майли. Дурную славу этому месту принесла трагедия 20 сентября 2002 года — при сходе ледника Колка погибло свыше 100 человек. Жуткая масса из снега, льда и камней со скоростью свыше 180 км/ч полностью уничтожила посёлок, что даже трупы не нашли. В числе погибших была и съемочная группа Сергея Бодрова, о чём свидетельствует памятная доска у одного из тоннелей. Раньше дорога проходила через эти тоннели, сейчас же она извивается по берегу реки Геналдон.
Разнообразием в пути были проблемы с транспортом. Куда ж без этого? Но вынужденные остановки позволили лучше разглядеть местность и насладится моментом.
На месте нас уже ждали два ослика и ишак. Кстати, наша группа состояла из 20 человек (вместе с 4 гидами). Из них всего две девушки: я и гид Катя. Ох, везёт же мне на группы с минимальным количеством женских персон! Так вот! Некоторые из группы решили в первый день идти налегке, а рюкзаки доверить осликам. И я одна из них. Ну, серьёзно. Подумав над этим, я решила, что мне доказывать кому-то, что я «бессмертный пони», не нужно. Я знаю свои силы, знаю, что могу, а на остальных мне плевать. Поэтому в первый день я шла, наслаждаясь видами чуть больше, чем если бы я тащила рюкзак в 30 кг на себе.
В первый день происходит знакомство с некоторыми членами группы. Однако группа большая, и с некоторыми я ни разу не обмолвилась словом напрямую. Я заметила, что с каждой новой группой я всё более отстранённо веду себя. Однако всё равно есть люди, которых я запомню надолго, а есть те, которых я даже не пыталась запомнить: ни лицо, ни имя.
Верхние Кармаднские ванны — это термальные источники. Вообще любые водоёмы, где можно помыться в походах — это благо! А горячие источники — это почти рай! И пусть они имеют специфический аромат. А ещё это место напоминает, например, Парк снежных обезьян в Японии. Ну или посиделки молодёжи в джакузи на открытом воздухе в американских фильмах. Сидят кружочком альпинисты по грудь в воде — отмокают.
Первая ночь выдалась очень беспокойной, ибо ветер отчаянно стремился вырвать с корнем палатки, чтобы унести их в обратном направлении от горы. В эту ночь никто не смог нормально поспать (если вообще смог уснуть).
Второй день обещал быть не менее насыщенным, чем первый. Даже более того. В начале пути нас ждала переправа через бурную горную реку. Пока переправляются одни, у других есть возможность понаблюдать за этим или насладиться видами.
В этот день нам предстояло дойти до ледника Майли, поставить лагерь и пройти ледовые занятия. До ледника мы дошли довольно быстро, да и расстояние было небольшое.
Ледник прекрасен. Даже отрабатывая самозадержание и слушая наставления гидов, нельзя не восторгаться и не любоваться красотой и величием окружающей природы.
Третий день — самый тяжёлый на пути к вершине. Карабкаться по скале с уклоном около 70% по сыпухе — это нагрузка с привкусом адреналина. В этот день было тяжко, но всё осуществимо. Идёшь, наслаждаясь видом и нагрузкой, одновременно задаваясь вопросом: «Зачем я здесь?». В голове всегда крутятся разные мысли, и они точно не про работу. А иногда голова просто очищается ото всех мыслей. Это прекрасные моменты.
Ночёвка была на 3500 с великолепным видом на ледник и пик ОЖД (Орджоникидзевская железная дорога). Какое удовольствие доставляет простое общение с интересными людьми! Это расширяет горизонты…
На следующий день нам предстояло восхождение к пику ОЖД. Шаг за шагом. Камни. Снежник. Ледоруб. Страховка. Крутые склоны. И та самая «пупырка», к которой мы держим свой путь в этот день. Она наша цель. И вот сбивающий с ног и пронизывающий ветер, усталость в ногах и частое дыхание от недостатка кислорода, открывающийся вид на белоснежную двуглавую вершину Казбека. Действительно — Малый Эльбрус! Казбек как будто младший брат Эльбруса.
Чтобы поставить палатку, нам нужно было ещё немного поработать — расчистить площадку ото льда. Дальше всё по плану: ужин, разговоры, отход ко сну. Только одно шло не по плану. На следующий день должен был быть отдых. Однако прогноз погоды был такой, что решено было идти на штурм уже на следующий день.
Так, в 5 утра мы выдвинулись к вершине с 4200. Рассвет уже на носу. Стоило только солнцу протянуть свои лучи к нам, так сразу все стали раздеваться: снимать пуховки и прочую тёплую одежду. Не буду описывать, как мы шли, ибо суть в том, что передвигаешь ножками вперёд, периодически посматривая на вершину и оценивая примерно, сколько осталось ещё идти. Одно могу сказать, что на штурме тоже были интересные моменты. Адреналин, конечно, сильно не скакал, но дух захватывало пару-тройку раз!
В какой-то момент я включила автопилот. На последнем спуске и подъёме к лагерю даже был упадок сил и настроя. Но меня спасла музыка — прям второе дыхание открылось!
Позже, в палатке, Катя спросила меня, какие впечатления. Честно? Даже не знаю. Я рада, что взошла. Увидеть эти виды с вершины было восхитительно. Но какого-то щенячьего восторга от этого всего я не испытывала. Зато испытала удовлетворение от осуществления поставленной цели. Для меня этого достаточно.
На следующее утро нам предстоял спуск вниз до самых ванн, т.е. с 4200 надо было спуститься до 2300 (сброс высоты — 1900). Да, физически спускаться легче, чем подниматься, но на спуске идёт сильная нагрузка на колени. Это омрачает спуск. Тем не менее он был весьма запоминающимся.
В начале немного адреналина я хапнула, когда сорвалась на стене. Испуга не было, ибо я была встёгнута к тросу. Думаю, испуг испытали некоторые участники и один из гидов. Мне даже неловко было. Чтобы не повиснуть на системе с тяжёлым рюкзаком за спиной, я задержалась рукой за трос. Чтобы добраться до уступа из этого положения, нужно было приложить усилия. Но всё было не так страшно и сложно, как могло бы показаться на первый взгляд.
В конечном итоге мы продолжили спуск вниз. Тросы. Сыпуха. Снежник. Обед. Лагерь на 3500. Здесь мы немного передохнули и сделали ещё несколько снимков. Так как у нас не было дня отдыха (да и вообще восхождение — это довольно энергоёмкое занятие), с полным рюкзаком было тяжковато идти. Я благодарна тем, кто взял у нас с Катей часть вещей. Это немного облегчило рюкзаки, что весьма положительно сказалось на дальнейшем спуске. Даже настроение поднялось!
Дальше снова скалы, ожидание, опять скалы, тросы, верёвки, спуск ко второму лагерю. Я думала, что спускаться будет сложнее, но всё оказалось не так страшно.
Дальше по плану. Снежник. Сыпуха. Альпийские луга (это прекрасно!). Переправа через реку. И, наконец-то, ванны! Думаю, вы можете понять, какой кайф нежиться в горячих источниках после восхождения и спуска. В последнюю ночь всегда наступает это самое ощущение, когда понимаешь, что это последняя ночь похода, что завтра мы доберёмся до места, попрощаемся и разъедемся (две группы — две машины. Наша поедет в сторону Эльбруса, в вторая — во Владикавказ)…
Последний день также не обошёлся без приключений. Расскажу кратко. Пятеро впередиидущих (включая меня) спутали дорогу и пошли ниже тропы, по берегу реки. Мы один за другим шли по привычке, глядя друг другу в спину. То, что мы сбились с пути, мы сразу поняли, но надеялись, что либо тропа где-то спускается вниз, либо мы сможем найти место для подъёма. В общем, прошли мы достаточно. Даже предприняли попытку подняться наверх. Один из нас таки поднялся. А остальные спустились с середины скалы и отправились в обратный путь, где потеряли тропу. Подниматься было действительно весьма опасно без страховки.
Мы вернулись на тропу и, чтобы попытаться успеть, быстро пошли к погранзаставе. Оттуда уже до машин рукой подать.
Сбор общего снаряжения, переодевание, разговоры… В конечном итоге попрощавшись с другой частью группы, мы поехали в сторону Эльбруса…
Эльбрус
Из группы несколько человек отказались от восхождения на Эльбрус. Казбек забрал больше сил, чем ожидалось. 6 человек (вместе со мной) всё-таки решились на Эльбрус. Были ли сомнения? Да. Я сомневалась в своих силах. Но у меня было три цели: взойти на Казбек, попробовать себя на двойном восхождении и взойти на Эльбрус с юга. Именно так, именно в таком порядке. Поэтому я решилась на восхождение. Даже если я не взойду на Эльбрус, то я хотя бы попробую свои силы. Я не отступаю перед трудностями.
Дальше был обильный обед на трассе с покупкой осетинских пирогов. Несколько дней в Тырныаузе (милый городок в окружении гор и скал). А потом уже Эльбрус.
На Эльбрусе мы поднялись на подъёмниках до 4000 метров. Попытались вздремнуть и в ночь выдвинулись штурмовать вершину.
Было сначала тепло. Звёздное небо и луна (как же красиво в горах!). Шли мы медленно. Меня темп устраивал, ибо быстрее было бы тяжко идти.
Чуть выше мы приоделись (негоже на вершину идти не при параде!). А тем временем мимо нас стали проезжать ратраки с людьми. Если честно, то я начинала завидовать им — с 5000 было бы существенно легче подниматься. Акклиматизация у нас есть. Но мы шли из лагеря. Шли и шли. Шли и шли. И вот уже брезжит рассвет на горизонте. Я как будто это физически ощущала — как поднималось солнце. Я понимала, что скоро всё вокруг озарится светом. Будут видны эти величественные горы, окружающие нас.
Но вот взгляд устремляется вверх — ещё идти и идти. Чуть выше скал Пастухова стоял ратрак. Возле него мы передохнули. Было несколько причин, почему мне было тяжко идти. Не обо всех я рассказала, но это и не важно. Важно то, что уже здесь меня стали посещать мысли повернуть назад. Но я пошла дальше.
Медленно, но упорно мы шли к седловине. Меня клонило в сон. И не просто клонило, а вырубало. Я уже давно шла на автомате.
На седловине — 5300 — мы неожиданно легли подремать на рюкзаках минут 20. Это придало сил. Немного. Медленно, через кошки, мы надели свои системы, чтобы преодолеть последние 300 метров к вершине. Двое двинулись вверх. А мы четверо у самого подъёма обсуждали важный вопрос. Пойдём ли мы дальше? У одного участника были весьма нехорошие признаки (начало горняшки). Ему точно надо вниз. Руководитель тоже собирался идти вниз. А что я? Я подумала, так ли мне нужна эта вершина? Я была на Эльбрусе, на восточной вершине. Достаточно ли сейчас у меня сил, чтобы дойти до вершины после Казбека? Да, их было достаточно. Достаточно ли их для спуска? Пусть тяжело, но я бы спустилась. Но у нас было ещё одно ограничение — время. Нам нужно было спуститься до того, как подъёмники прекратят работу на ночь. Успела бы я спуститься к тому времени? Вряд ли. А ведь на следующий день у меня был самолёт домой. Решение было очевидно. Я пошла вниз. Так, на 5300 закончилось моё восхождение на Эльбрус с юга.
Пока я спускалась с Эльбруса, в моей голове роилось множество мыслей. Я думала, что пора бы немного повременить с альпинизмом. У меня много планов пеших походов. Но спускаясь всё ниже, я уже выстроила план тренировок на год, обдумала три варианта восхождений на будущий год. Есть планы ещё на этот год. Поэтому могу совершенно точно сказать, что горы меня не отпускают!
Очень часто говорят: «Я покорил эту вершину». Я другого мнения. Горы нельзя покорить. Они столько лет стояли до нас и будут стоять ещё долго после нас. Гора позволяет нам взойти. Или не позволяет (погода, горняшка). Более того, это горы нас покоряют! Взойдя на одну гору, мы стремимся к следующей вершине. Горы покоряют нас! И это прекрасно.
Особую благодарность хотелось бы выразить гидам: Ване и Кате, а также Андрею — руководителю «Айда в горы»! Эти люди приложили максимальные усилия, чтобы наше восхождение было комфортным и успешным!
